конструкция откатных ворот

Конструкция откатных ворот: как рассчитывать и устанавливать?

Откатные ворота

Сдвижные ворота являются лучшим выбором, если вам необходимо получить максимально свободное пространство перед проездом и за ним. Конструкция откатных ворот довольно простая, но требует серьезных расчетов и аккуратности в установке.

По сравнению с распашными воротами, откатные устанавливаются на более прочный фундамент, требуют раму и сильных приводных механизмов. Но зато пользователь получает возможность устроить поворот сразу же за проездом, к примеру в гараж или на парковочное место.

Откатка пользуется популярностью как среди владельцев частных домов, так и на предприятиях. Таким типом ограды можно оборудовать не только загородную дачу, но и бизнес-центр, промышленное строение, склад и любой другой участок, нуждающийся в защите от стороннего вмешательства.

конструкция откатных ворот

Материал изготовления

Формально, мы можем разделить всю конструкцию на три составляющие:

  • Рама, которая является внутренней составляющей движущейся створки. Она изготавливается из прочных металлических балок, свариваемых под углом. Функции рамы не только конструктивные, но еще и защитные. Именно она должна выдерживать удар, противостоять ветру и выполнять функции ограды.
  • Поверх рамы набивается сплошное покрытие, которое и создает створку. Это может быть дерево, либо жестяные или алюминиевые листы. Формально, раму можно обить даже ДСП или фанерой. Наиболее популярным вариантом становится профлист. Он легок, надежен, хорошо противостоит коррозии. Его не сложно закрепить и поменять, в случае, если лист будет погнут в результате удара.
  • Фундамент. Как мы уже говорили, в схеме откатных ворот присутствует заливка фундамента. Ниша под него выкапывается в стороне от проезда, за забором, параллельно которому и будет двигаться полотно. Фундамент заливается бетоном или цементом, в него монтируется швеллер, выполняющий функции опоры для всей ограды. Сюда же устанавливается и привод автоматического открытия.

Отметим, что в зависимости от конструкции, вариации рамы могут меняться. Например, может применяться кованая ограда, которая имеет собственные поперечины. Тогда ее не нужно обивать профлистом. Но она не скрывает пространство двора от посторонних глаз.

Если вы выбираете деревянную обивку, то особое внимание уделяйте обработке. Плохо обработанное дерево может стать причиной его гниения. Также дерево, особенно пересушенное или обильно обмазанное лако-красочными материалами, имеет низкую пожаробезопасность.

Преимущества и недостатки

Отдав предпочтение откатной системе, владельцу стоит принять преимущества и недостатки. Положительными сторонами можно назвать:

  • Удобство въезда и выезда транспортного средства в условиях маленькой площадки. Сдвигаясь на забор, параллельно ему, ограда не занимает лишнего места, как в распашной схеме.
  • Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
  • Широкая возможность разнообразной отделки с применением, например, вертикальных решеток, профнастила, кованых элементов и другого.
  • Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
  • В отличие от распашных ворот, здесь нет такого явления как провисание петель. Эта проблема известна владельцам подобных оград. Петли приходится периодически подтягивать и смазывать.
  • Широкий выбор различной автоматики для установки на ограду. Помимо привода, можно поставить фотоэлементы, датчик движения, сигнализацию и прочее.

Негативными аспектами выделим следующее:

  • Такой тип стоит несколько дороже. Примерно на 15 процентов по средней рыночной цене комплекта.
  • Установка определенно сложнее. Потребуется фундамент, выравнивание грунта в проезде, подвод электропитания к приводу.
  • Не подойдет для узкого двора, в котором нет места откатить закрывающий элемент. Это может быть проблемой, если сразу же у проезда у вас расположен какой-нибудь сарай или другое строение.

конструкция откатных ворот

Типы откатных ворот

Откатные ограды можно подразделить на три категории по типу установки. Первая — подвесная. В таком виде над проездом проводится балка, в которой располагается желоб, внутри которого и проходят роликовые колеса створки. Здесь увеличивается число точек опоры: на балке, по земле и на противовесе, со стороны закрытия. Такой тип довольно тяжело устанавливается, вся схема выглядит тяжелой, да и наличие верхней балки ограничивает высоту. Поэтому не самый лучший выбор для частного дома.

Консольные конструкции гораздо популярнее. Это и есть то, что сейчас называют откаткой. Здесь нет ни верхней балки, ни нижнего рельса. Вся створка держится исключительно на точке, устроенной в бетонном фундаменте. Имеется противовес, а движение роликов происходит на консоли. В итоге, такая створка не катится по земле, а двигается только по направляющим.

И третий вариант: сваи. Здесь в землю, порядка на 1.5-2 метра, вбиваются сваи, на которые полотно и опирается. По строению напоминает консоль, но устанавливается сложнее. Потому именно консольная установка является наиболее популярной. О ней и поговорим.

Как устанавливается?

Для начала прикинем примерный план, как вообще устанавливаются такие ворота?

  • Сначала вычисляем размеры. Замеряем проезд, расстояние между колоннами забора, подбираем необходимую ширину полотна. Для частного дома 4-5 метров будет более чем достаточно, если у вас только легковой автомобиль. Понятное дело, что на производстве проемы в разы шире, так как требуется пропускать строительную и грузовую технику, причем в большом количестве.
  • Затем размечаем точку для фундамента. Обычно она стоит в полметре от проема, по сторону. Конкретную сторону выбирайте сами, если у вас есть место. Если ваш дом находится прямо у дороги, то будет неплохо сделать открытие справа-налево. Тогда проезжающие водители заметят, что ваши ворота открылись и будут ожидать выезжающий автомобиль. Но для таких целей еще можно установить сигнальную лампу.
  • Затем собирается рама. Это сварные металлические балки, обычно не очень тяжелые, весом примерно в 400 килограмм. Устанавливаются по диагонали, в соответствии с высотой полотна и забора.
  • Параллельно заливается бетонный фундамент. Его глубина может быть примерно в полтора метра. Туда монтируется швеллер. Подробнее опишем ниже.
  • На швеллер приваривается опора и роликовые шарниры. На них устанавливаются направляющие.
  • Затем, ставится рама обивается и превращается в створку. Устанавливаем на нижней кромке зубчатую рейку, которая будет выполнять роль «открывашки» в автоматическом приводе.
  • Водружаем откатку на направляющие, заправляем ролики.
  • На обратной стороне ставим ограничители и уловители. Это легкие скобы, которые должны «схватить» угол створки в момент ее приближения и поддерживать ее в закрытом положении, снимая нагрузку с роликов.

После чего, по желанию, можно устанавливать автоматический привод, подводить элетропитание и украшать створку. В качестве украшения можно выбрать как навесные элементы, так и покрасочные работы. Нарисовать можно что угодно, начиная от деревянной текстуры и заканчивая пейзажами. Эскизы таких работ можете посмотреть в Сети. Табличка «Осторожно, злая собака!» также пригодится. Даже если собаки нет.

Считаем размеры

Итак, переходим к делу. В первую очередь, откатка устанавливается исходя из размеров. Если ваш проезд уже готов, то просто замеряем его и записываем размеры для заказа полотна. Если проем не готов, то есть, не вымощен, не залит асфальт или не установлены поребрики, то стоит заняться этим прежде, чем ставить ворота. Разве что для установки фундамента нужно оставить место с запасом.

Также важно подготовить сам проезд, точнее, сделать его ровным. Если посреди движения ворот будет высокая кочка, то зубчатая рейка будет регулярно цеплять об него и в итоге выйдет из строя. А еще это навредит автоматическому приводу.

Учитывать размеры стоит с некоторым запасом. Полотно не должно проходить «тютелька в тютельку», иначе не будет места под противовес и фундамент. Сама консоль должна быть шириной не меньше половины от ширины проема. Мы ведь говорили, что откатные варианты не подойдут в узкий двор?

Что касается высоты, то здесь дело сугубо личное. Адекватный вариант — сделать вровень с основным забором. Если хотите, можно ниже или даже выше. Учитывайте, что от этого будет зависеть солнечный свет во дворе, ветер и вид с улицы. Если у вас красивый дом, то может не стоит прятать его за трехметровой стеной?

Вес и противовес

Понятно, что сделанная из стальной рамы и обшивки створка будет весить немало. Вес здесь важен, так как от этого зависит выбор фурнитуры и противовеса. Задача противовеса — удержание створки в ровном положении и сохранение баланса на направляющей рейки. По сути, во время движения полотно находится в подвешенном состоянии и не опирается ни на что, кроме роликов и противовеса.

Потому важно все заранее подсчитать. Нагружать другую сторону ограды не требуется, баланс достигается за счет длины самого полотна. То есть, одна сторона, основная, находится на проезде, а вторая за забором и за роликами, тем самым работает принцип весов.

Чтобы весы были в балансе, нам нужно создать противовес примерно в 50 процентов от общей длины. Обычно он делается под скошенным углом и потому не выглядит лишним куском металла. В итоге: если ширина рабочей створки составляет 4 метра, то часть за ней будет 2 метра. А общая длина составит 6 метров.

Рассчитывать общий вес стоит исходя из материалов изготовления. Профнастил весит примерно 4 килограмма на квадратный метр, а железо для рамы 17 кг. Это параметр для стали, толщиной 2 мм. Вы можете считать сами, либо воспользоваться услугами компании КэриВест. Наши специалисты все проведут за вас, предоставят чертежи и схемы установки.

конструкция откатных ворот

Фундамент

Со створкой разобрались. Рама варится, профлист набивается. Баланс соблюден. Теперь переходим к заливке фундамента:

  • Начинается все с разметки. От колонны забора берем полметра (ширина фундамента). От края ворот выверяем расстояние, сопоставимое с октатом (длина фундамента). Получаем периметр ниши, в которую будем заливать бетон.
  • Используем опоры забора, колонны с одной и с противоположной стороны. Желательно, чтобы они находились на участке, а не в проезде. Иначе будут съедены добрые полметра от ширины ворот.
  • Планируя устанавливать автоматику, подготовьте для нее пространство. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр такого защитного кожуха не меньше 20-30 мм.
  • Выкапываем нишу. Примерно на 1.5-2 метра. Здесь зависит от веса общей конструкции. Будьте аккуратны, не наткнитесь на какие-нибудь трубы или провода.
  • В качестве элемента закладки берем швеллер на 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. Закладываем арматуру, примерно на 12 мм. в диаметре. Привариваем ее к нашему швеллеру и соединяем между собой.
  • Получившуюся деталь закладываем в нишу, вниз арматурой. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Выстраиваем швеллер параллельно линии забора и направлению нашего полотна.

Фурнитура

Фурнитура, несмотря на свой статус дополнительных элементов, является именно тем, что делает простую перегородку откатными воротами. Потому она должна быть осмотрительно подобрана.

Выбор осуществляем из двух главных критериев: расчетный вес удержания и материал. Лучший материал — горячепрокатная сталь. Расчетный вес мы уже знаем, так как подсчитали его на предыдущих этапах. Поэтому, просто берем в соответствии с массой створки плюс небольшой запас, на еще 100-150 кг.

Зачем запас? Во-первых, сама фурнитура также добавит вес. Во-вторых, сила трения по роликам и направляющим. В-третьих, в холодную погоду на заборе может появиться обледенение, влага внутри, снег у проезда, мешающий движению. В общем, запас нужен, иначе забор выйдут из строя довольно быстро. Базовый набор фурнитуры будет выглядеть так:

  • Несущая балка, желательно чтобы она была выполнена из крепкой стали.
  • Роликовые опоры, которые ставятся на фундамент. Так как они часто привариваются, лучше всего выбирать регулируемые по высоты. Это поможет подогнать створку к последующей установке электрооборудования и автоматического привода.
  • Ловитель. Она находится на обратной колонне. Задача — поддерживать дверь, когда она находится в закрытом положении. Может быть оборудован пружинным засовом или простым отверстием под навесной замок.
  • Крышки. Делятся на передние и задние. Выполняют функции ловителя, но передняя часто оборудована еще одним роликом, чтобы снижать удар створки о колонну.
  • Направитель, направляющее устройство. Это небольшая подвесная рамка, которая фиксирует нашу раму по горизонтали. Также снабжается роликами, для снижения трения и мягкого хода.
  • Сюда же можно отнести дверные ручки, засовы, звонок и другие мелкие детали.

Заказывая комплект откатных ворот в KaryWest, вам не придется самостоятельно решать проблему подбора дополнительной фурнитуры. Мы сами рассчитаем это за вас и выберем наиболее качественные и подходящие комплекты.

конструкция откатных ворот

Установка

После того, как наш фундамент застыл и рама собрана, мы переходим к монтажу всей конструкции. Проводим самую банальную разметку — прямую линию от фундамента до обратной колонны забора. Именно вдоль нее наша постройка и должна закрываться.

  • Выверяем максимальное положение первой и второй роликовых опор. Отступаем 10-20 сантиметров и чертим линию, на которой будет расположена наша тележка с роликами. Вторую тележку поставим на расстоянии 10 сантиметров от края платформы.

Когда ролики установлены, ставим само полотно. Вещь довольно тяжелая и лучше если этим будут заниматься специалисты. Здесь нам надо поставить ее на ролики, придерживая на весу и буквально воткнуть в направляющие. Обратите внимание, что зубчатая рейка должна не заходить на ролики, пока там не стоит автоматика.

Крепим тележки и направляющие балки. Подтягиваем все детали гаечным ключом. Проводим пробный прокат вдоль. Смотрим за «косяками» и регулируем их. На обратной стороне конструкции, по направляющим ставим уловитель и концевой ролик. Фиксируем их плотно, но с возможностью вхождения друг в друга и в раму.

Автоматика

Автоматический привод представляет собой блок, который питается от электричества и по нажатию на пульт открывает или закрывает ворота. Ставится такой блок на тот же самый консольный швеллер. Внутри блока имеется моторчик и зубчатая шестерня. Зубчатая передача осуществляется на соответствующую рейку, вмонтированную в нижнюю кромку наших ворот.

Задача — насадить шестерню на рейку. Затем мы подводим питание, благо мы заранее заготовили под него короб в нашем швеллере. Методом пробы оттачиваем расстояние, которое нужно для полного закрытия. Некоторые модели приводов позволяют внести в свою память время, за которое ограда должна закрыться. Предположим, она полностью закрывается за 8 секунд. Вбиваем это в память, когда мотор включится, будет двигать ограду, пройдет 8 секунд и он остановится.

Это экстренное торможение. Основное же осуществляется с помощью специального выключателя. Это небольшая кнопочная пружина, устанавливаемая в уловитель на обратной стороне проезда.

Как только элемент приближается, он нажимает на пружину, а та отправляет на привод сигнал о том, что проезд закрыт. Привод выключается.

Для защиты от несчастных случаев устанавливаются фотоэлементы. Это небольшие датчики, которые располагаются на кромке полотна и на обратной колонне прохода. Они подают друг другу луч. Как только этот луч прерывается во время закрытия, скажем, если на пути появился объект — машина, человек, животное, инструмент, то фотоэлементы отправляют сигнал в блок управления об остановке и начинают двигаться в обратном направлении, на открытие.

Загрузка...